BESTE AUS: aBlogtoWatch & Friends 23. Dezember 2016

Mit Star Wars: Rogue One in den Kinos jetzt, es ist passend, dass wir diesen Auftritt mit einem der schlechtesten Star Wars-Uhren zur Verfügung stehen. Die Devon Star Wars Uhr ist keine Uhr für jeden Star Wars Fan, aber es ist wohl eines der interessantesten Stücke für einen Star Wars Nerd. High Preisschild beiseite, es ist nur ein awesome Stück Design, das Hommage an den Imperial TIE Fighter und das Galaktische Imperium zahlt.
Weiterhin sehen wir, wie Tiffany & Co. sich im Luxus-Uhren-Bereich differenziert, indem sie Personalisierungs-Services für ihre neue CT60-Uhr anbieten. Und schließlich schauen wir uns die neuen Heritage Black Bay-Uhren von Tudor genauer an und diskutieren Tudors mutigen Schritt, seine eigenen Bewegungen herzustellen.
1. Devon Star Wars $ 28.500 Uhr ansehen

Star Wars ist eines der größten Entertainment-Franchise in der Welt, und es gibt sicherlich keinen Mangel an Star Wars Uhren gibt. Seiko und Nixon sind nur zwei Firmen, die Star Wars Uhren gemacht haben. Allerdings, für die gut-heeled und hardcore Star Wars-Fan, die Star Wars-Uhr muss die Devon Star Wars Uhr haben. Mit einem Fall, der von der Imperial TIE Fighter inspiriert ist, und mit einem innovativen Quarzwerk, das Gürtel treibt, um die Zeit zu erzählen, ist die Devon Star Wars Uhr einfach die Traumuhr vieler Star Wars Fans.
Quelle: aBlogtoWatch
2. Omega Globemaster Uhr Team Review

Diese Bewertung ist die subjektive Meinung eines TripAdvisor-Mitgliedes und nicht die von TripAdvisor LLC. Zunächst einmal ist es ein Team-Review, bei dem verschiedene Mitglieder des aBlogtoWatch Teams mit ihren Gedanken auf die Uhr wiegen, was wir nicht oft tun. Zweitens ist es eine Überprüfung der Omega Globemaster Uhr, die eine sehr interessante Uhr für mich ist. Das Design der Globemaster ist eindeutig inspiriert von Vintage Omega Constellation Uhren von alten mit Pie-Pan-Zifferblätter, aber die Bewegung innerhalb der neuen Globemaster Uhren ist eine der modernsten, die Sie um jeden Preis finden. Das von METAS zertifizierte, koaxiale Kaliber 8900 ist chronometerzertifiziert, verfügt über zahlreiche Siliziumkomponenten und ist eine der wenigen Bewegungen weltweit, die durch Magnetfelder nahezu unempfindlich sind.
Quelle: aBlogtoWatch
3. TAG Heuer Aquaracer 300 Kaliber 5 Titanium WAY208C Uhr Bewertung

TAG Heuer's Aquaracer 300 ist ein heißer Favorit unter den Käufern, die für ihre erste Luxusuhr von einer großen Schweizer Uhrenmarke suchen, und das aus gutem Grund - es ist extrem gut gemacht, robust und vielseitig. Es ist ebenso zu Hause im Pool, am Strand, im Sitzungssaal und sogar im Ballsaal. Es ist eine gute Wahl für alle, die schauen, um in Uhren zu bekommen und ist auf der Suche nach etwas Schweizer und ein wenig kantig. Auf der Baselworld 2016 stellt TAG Heuer eine neue Palette von Aquaracer Uhren vor, die in schwarzen PVD-Titangehäusen kommen würden - und das ist einer von ihnen - der Referenz WAY208C, der ein tan-on-black Farbschema hat. Diese besondere Farbe kann nicht so vielseitig sein, aber es ist definitiv mehr funky-suchen.
Quelle: aBlogtoWatch
4. Jaeger-LeCoultre Reverso Tribut Kalender Uhr Zeigt an

Die Ikone Jaeger-LeCoultre Reverso wurde dieses Jahr 85, und auf der SIHH 2016 kündigte Jaeger-LeCoultre ein paar neue Reverso Uhren an, um die Gelegenheit zu gedenken. Mein Favorit des Haufens ist die Reverso Tribute Kalenderuhr. Es kommt in einem bemerkenswert fertig 18k Roségold Gehäuse, aber vor allem, ich liebe es, weil es Dual Gesichter hat. Auf der einen Seite haben Sie ein silberfarbenes Zifferblatt, das die klassische Triple-Kalenderauslesung kennzeichnet; Und auf der anderen Seite haben Sie eine schwarze Hobnail-Zifferblatt mit einem Tag / Nacht-Anzeige und kann so eingestellt werden, um Zeit in einer anderen Zeitzone zu zeigen. Es ist so schön, wie es praktisch ist, und das ist etwas, was ich immer liebe in einer Uhr.
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5. Casio G-Shock MR-G MRGG1000B-1A Bewertung ansehen: The Luxury Beater

Die G-Shock MR-G Uhrenfamilie gibt es schon seit 20 Jahren und sie sind die Crème de la Crème von G-Shock Uhren. Ausgestattet mit Edelstahl-oder Titan-Gehäuse und passende Armbänder, sind dies High-End-G-Shock Uhren, die völlig im Gegensatz zu Ihren normalen G-Shock Uhren sind. In der Tat, wegen ihrer Bauqualität und Preisniveau, das sind wirklich Luxus G-Shock Uhren - wenn es jemals so etwas gab. Dennoch halten sich diese MR-G G-Shock Uhren immer noch an die Grundprinzipien und Philosophie eines G-Shocks, das heißt, sie müssen so hart, stabil und so robust wie der Rest des G sein -Shock-Aufstellung. Ist das nicht die ultimative Luxus-Uhren-Uhren, dann?
Quelle: aBlogtoWatch
6. Erleben der Tiffany u. Co. Uhr-Werkstatt, zum einer CT60 Uhr zu personifizieren

Es gab eine Verschiebung in den Einstellungen in der Luxus-Markt vor kurzem. Es geht nicht mehr um alte Ideen der Marktwahrnehmung oder um die exotischsten Materialien. Exklusivität und Anpassbarkeit sind in Mode, und Marken gehen alle aus, um sicherzustellen, dass sie solche Dienste für ihre Kunden anbieten können. Für Tiffany & Co. bedeutet das die Fähigkeit, ihre CT60 zu personalisieren. Die Kunden sind in der Lage, ihre bevorzugten Materialien für den Fall sowie ihre ideale Zifferblattfarbe wählen. Und offensichtlich werden sie in der Lage sein, um ihre Namen auf die Uhr selbst oder sogar die Box, dass die Uhr kommt herein zu gravieren.Hier ist, was es ist wie die Personalisierung Ihrer eigenen Tiffany & Co. CT60 Uhr. mehr sehen replicauhren und uhren fake

TAG Heuer Carrera Kaliber Heuer 01 Uhr Hands-On

Baselworld 2015 ist die erste Uhrenmesse, die Jean-Claude Biver an der Spitze von TAG Heuer als "Interim" CEO sieht und eines seiner wichtigsten neuen Produkte für dieses Jahr ist die TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 Uhr. Ich fühle mich, als ob die Entstehung dieser Uhr, ihre Absicht, wie ich sie sehe und wie sie die TAG Heuer-Marke insgesamt beeinflussen wird, lohnt sich zu reden, denn ohne eine kleine Diskussion, glaube ich nicht, dass dies ein Produkt, das die meisten Menschen wird verstehen.

Lassen Sie uns zurück zu den frühen 2000er Jahren, als Jean-Claude Biver war heiß von seinem Verkauf von Blancpain an die Swatch Group und eifrig, etwas Neues zu tun. Er kaufte die ausfallende Hublot-Marke, die ursprünglich in den frühen 1980er Jahren gegründet wurde. Dank der Big Bang-Uhr und der Hype-Maschine, die Biver Hublot verwandelte, wurde es zu einem Powerhouse-Uhrenunternehmen und verkaufte es später an die große Luxusgruppe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Jean-Claude Biver verkaufte nicht nur Hublot an eine große Gruppe und ging, sondern er blieb an Bord als CEO, um die Dinge weiterzuführen und weiterhin die Marke zu wachsen.
Schließlich wollte Jean-Claude Biver ein wenig verlangsamen und wechselte zum Vorsitzenden von Hublot und installierte seine langjährige Nummer zwei Mann Ricardo Gaudalupe als CEO. Und gerade als die Leute dachten, dass Jean-Claude Biver in den Ruhestand gehen würde, um seinen Erfolg und seine Käseherstellung zu genießen, beschloss er, die gesamte Uhrenherstellung bei LVMH zu beaufsichtigen, zu der Hublot, Zenith und TAG Heuer gehörten. Seltsamerweise, dass nicht die Louis Vuitton Uhrenfirma oder Bulgari gehören.


Als strategischer Leiter der Uhrenabteilung von LVMH hatte Herr Biver eine ziemlich interessante Aufgabe ohne offizielles Amt oder sogar Titel - was eigentlich bedeutete, dass er noch viel Zeit mit Hublot verbringen musste. Ein Teil seines Mandats sollte TAG Heuer helfen, das ursprünglich für sein Erbe und seine Beziehung zu jüngeren Verbrauchern gekauft wurde. TAG Heuer jedoch begann aus einer Reihe von Gründen, seine starke Position als Einstiegs-Schweizer Luxusmarke aufzugeben und im Preis weiter zu schleichen. Das erwies sich für die Wirtschaft auf lange Sicht als schlecht, und es wurde beschlossen, dass TAG Heuer "zu seinen Wurzeln zurückkehren musste".

Ende 2014 kündigte TAG Heuer eine Verringerung der Belegschaft und eine Konsolidierung ihrer Bemühungen an, die sich auf eine Eigenbewegungsproduktion sowie auf Bewegungen von Drittanbietern wie der Schweizer ETA (die sie seit langem leistet) . TAG Heuers damaliger CEO Stephane Linder wurde entlassen (er ist jetzt bei Gucci, von allen Plätzen), und ohne eine starke Führungsoption gab Jean-Claude Biver bekannt, dass er eingetreten ist. Ich sehe seine Zeit als TAG Heuer CEO in vollem Umfang voraus Relativ kurz (vielleicht ein paar Jahre). Seine Position bei TAG Heuer war immer temporär, und ich glaube, sobald er die Marke an einen guten Platz gestellt hat, ist es seine Absicht, die Herrschaft an diejenigen weiterzugeben, die die Marke weiter in die Richtung drängen werden, die er jetzt setzt .
Die eigentlichen Fragen sind also: Was genau macht Jean-Claude Biver mit TAG Heuer, wie werden sich Marken-Loyalisten darüber fühlen, was seine Erfahrung und sein Erfolg bei Hublot antizipieren, wird in der TAG (auf die eine oder andere Weise) repliziert werden Heuer


Der TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 passt in zumindest einen Teil davon - und mein Gefühl ist, dass es die Frage beantwortet, dass Mr. Biver schon lange gefragt wurde: "Kann man einen billigeren Big Bang bauen?" So oder so , Das ist, was ich vermuten kann, Teil der kurzfristigen zukünftigen Richtung von TAG Heuer ist. Was genau hat Jean-Claude Biver bei Hublot so erfolgreich gemacht? Zwei große Dinge, meiner Meinung nach. Zuerst war es, Nachrichten, die eine Menge Leute auf der ganzen Welt (interessiert in Uhren oder nicht), um die Marke bewusst zu machen, und zweitens war es, visuell faszinierende und maskuline Uhren, die Menschen begeistert über zeitgenössische Luxus-Uhren-Design zu schaffen. Auch hier hat nicht alles von der traditionellen Uhrenindustrie Herrn Biver gelobt, aber sein Erfolg spricht für sich.

Ich vermute, die schlechte Nachricht ist, dass zumindest ein Teil der Zukunft von TAG Heuer in der Veröffentlichung von Uhren, die traditionellen Fans der Marke nicht empfänglich sein wird. Eine Menge TAG Heuer-Fans sind eigentlich Heuer-Fans und scharf auf den Kauf Uhren, die sie erinnern an die Marke reiche Geschichte der nicht nur Produkte, sondern auch der Beteiligung an Aktivitäten wie Motorsport. Das Problem ist, dass die junge Tausendjährige demographische, dass TAG Heuer sucht zu locken hat keine Ahnung (noch ist es egal), die Steve McQueen ist oder was TAG Heuer in den 1960er Jahren tat.


TAG Heuer kann nicht völlig verlassen ihre reifen Fangemeinde, aber sie müssen eine völlig andere Strategie zu verwenden, wenn sie wieder einmal die Art der Marke, die jüngere Uhrenkäufer zieht. Das bedeutet, dass TAG Heuer sehr "gerade jetzt" sein muss, mit einem Fokus auf Dinge wie die Social Media Generation, Mode, Musik und moderne Sportveranstaltungen. Ich habe zuzustimmen, dass eine solche Taktik ist in vielerlei Hinsicht viel besser für die Wirtschaft als das, was sie taten, bevor das war einfach nicht laut genug sprechen, um die Menschen, die schauen, um wirklich schöne circa $ 1.000 Uhren kaufen.

Eines der Dinge, die ich bei TAG Heuer erleben werde, ist der Einsatz einer Strategie, die ich nur "Hublot-Lite" nennen möchte. Das bedeutet, dass man auf weitreichende Marketinginitiativen sowie auf fett und leicht verständliche Produkte setzt Jüngeren (oder jüngeren) Uhrenliebhaber zu nähern. In mancher Hinsicht, das ist buchstäblich nehmen, was mit der Hublot Big Bang-Uhr und alle ihre Iterationen und bietet mehr zugängliche Versionen bei TAG Heuer - das, meine Freunde, ist das, was die TAG Heuer Carrera Caliber Heuer 01 geht, in meinem Meinung.

Lassen Sie uns diskutieren die TAG Heuer Caliber Heuer 01 Bewegung für eine Sekunde. Was Sie wissen müssen ist, dass strukturell ist es mehr oder weniger eine vorhandene im Haus produzierte TAG Heuer Kaliber 1887 automatische Chronographenbewegung. Jedoch ist es ein wenig skeletonized und einige neue Farben gegeben worden (wie das ins Auge fallende rote Säulenrad) und verwandelte sich in das Heuer 01. Es ersetzt nicht das 1887, aber fügen Sie einfach etwas Gewürz ihm in den Modellen hinzu, die mit beginnen Die 2015 TAG Heuer Caliber Heuer 01 Uhr.
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Whytes Venturer Series: Pioneer and Discoverer Mk 1 Prototypes

Whytes Watches of Vancouver, British Columbia has launched their Venturer range with two new models: the Pioneer Mk 1 and the Discoverer Mk 1, and allowed The Time Bum to play with pre-production samples of each for this review. The watches feature classic dials in bold cases and are powered by the Miyota 9100 and 9110, multi-function automatic movements that are fairly uncommon among micro brands. A Kickstarter funding campaign is currently underway, with rewards starting at $425 CAD (@ $338 USD) for the Pioneer and $495 CAD (@ $394 USD) for the Discoverer. (see update above)

The watch ships in a lacquered presentation box, a sturdy and attractive package that provides a hint at the character of the watch inside. Peering inside, two things are immediately apparent: the watch is gorgeous, and it is big. This is not to say the Venturers are Panerai sized wrist monsters. The case is actually a very reasonable 42mm wide and 50mm long, but 12mm thick with a large dial, imposing lugs, and diamond crown, all of which give it tremendous presence. Overall quality and fit and finish were excellent. One would be hard pressed to peg them for prototypes.

The case is 316l stainless steel, of course, and polished on all surfaces save the brushed and decorated screw-in case back. Straight lugs with rounded tops extend from the round case, angling downwards to stubby barrels containing dual headed screw bars. Bum aficionados know my difficult relationship with this kind of attachment, but I must confess, the exposed heads look pretty cool recessed into the barrels. The bezel is stepped, and both surfaces are rounded, creating an elegant frame for the sapphire crystal and dial within. Case sides are smooth and vertical, which further enhances its size.

The crown is at 3 o'clock and looks like that of an IWC Big Pilot with its diamond shape, deep fluting, and prodigious size. It is signed with a "W." I found it easy to operate and perfectly proportionate with the case. On production models, it will also screw down, helping to bring the water resistance to 100 meters.

As mentioned above, the dials are large, but that space is put to good use. It is at this stage that the watches diverge, revealing their unique personalities. The Pioneer is the simpler of the two. Its white dial is marked with black Arabic numerals and a finely printed seconds index. The numbers are applied, not printed. Its hands are slim black batons with a sliver of lume applied to their midsections. This is the only lume on the dial, and not very impressive in the dark. The date window is framed in black and does not crowd the 3, indeed nothing is crowded on this dial. There is ample room for everything.

Additional complications come courtesy of the Miyota 9110. This automatic movement is in the same family as the ubiquitous 9015, with the same 28.8k bph beat rate but it has 26 jewels instead of 24, adds a 24-hour display and a 40 hour power reserve indicator at 12 o'clock. Power reserves are cool, but they are not the easiest features to incorporate into a dial. A half-circle, "gas gauge," with a needle poking everywhere but up does not always sit comfortably at the top of the dial where we normally look for balance and orientation. Whytes has pulled it off. The silver index is recessed into a second layer that extends from 11 to 1. The downward pointing needle is anchored at 12, sweeping over the upward pointing Whytes 10-and-2 W logo. The juxtaposition of the three lines creates the illusion of symmetry. It is a clever solution.

The Discoverer is the most ornate of the two. Its 9100 unit also has a power reserve but forgoes the 24-hour dial for day and month subdials at 9 and 3, with ringed indexes rendered in the same silver as the reserve. The silver date function is at 4:30. The otherwise empty space at 6 is now occupied by the word "automatic" to balance the activity above. Minutes are marked with silver dots and the seconds index moves to a white chapter ring. Finally, the markers are polished, applied, and lume filled, glowing nicely when the lights went down.

The calendar functions are set by a button recessed into the case at 2 o'clock. Unlike most watches with this feature, Whytes has included a setting tool. It is an impressive item, hewn from titanium with a knurled grip and lethal looking point. The production piece will have a blunt end to avoid scratches.

On my 6.5" wrist, the Venturers wore large but not absurdly so. The straight, 22mm leather straps with their contrasting stitching fit the dress/casual nature of the watches. These are sport watches, after all, albeit rather fancy ones. The straps were attractive and comfortable as they were, but Whytes promises higher quality leather on the finished product. The Pioneer used a traditional buckle while the Discoverer had a deployant clasp, although a buckle is being considered. Both were signed.

I appreciated the designs of both of these watches. The classically styled dials are handsome with some clever, elegant touches. They would dress up nicely with some padded, tapered straps. I also liked the fact that they have high water resistance and the Discoverer has useful lume. My only issue is the size of the case. I felt the thickness stole the spotlight from the dressier aspects of the watch, and it just felt a little too large on me. On a bigger guy with a wrist 7" or larger, it would make far more sense.

Pro: Elegant dials, interesting movements.

Con: Thick case. Wears much larger than its dimensions suggest.

Sum: An appealing watch, even if it was too much for me.

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